Videocamera fotocamera macchina fotografica

In risposta al messaggio di Giovanni del 30/01/2019 alle 11:26:47

Grazie Dani, ho capito benissimo e ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Quindi, partiamo con lo stesso materiale, foto con orario preciso e tracciato gps, che io ho sia nel formato .log di Sygic (non in formato

di testo classico, quindi da interpretare ma ho risolto brillantemente) sia in formato .nmea che conoscerai senz'altro e dove ci sono una marea di informazioni. Cambiano le nostre finalità: tu desideri avere una foto geo referenziata singolarmente, quindi gps sempre attivo e relativa registrazione; il mio obiettivo, invece, è avere una foto in cui il nome del file della foto sia la nazione e la località dove è stata scattata, e la data ed ora e, quindi, io non devo geo referenziare la foto quanto sapere dove l'ho scattata che è sempre o durante una registrazione del file tracciato (in viaggio) oppure dopo l'ultima registrazione sul file del tracciato, quando giro per una città. Qualora casualmente io passassi ad un'altra località senza arrivarci col camper, è sufficiente che io accenda il navigatore per qualche secondo per avere aggiornato  il tracciato alla nuova località. Io non pubblico le  mie foto ma, come ho scritto, le completo di una didascalia (come nella foto che ho pubblicato il 29/01/2019 ore 08:51:38) che mi permette di sapere dove e quando ho scattato quella foto quando essa scorre nel photo frame di casa. Nuovamente grazie! Giovanni

...

Allora, posso risponderti parzialmente.
Io ho un sistema di ordinamento in cui quello che dici avviene a livello di directory.
Però c'è una via.
Come ti dicevo quando va bene geosetter, avendo il GPX (non credo digerisca altri formati, ma con gpsbabel trasformi tutto in tutto), utilizza dei servizi di georeferenziazione per cui negli Exif, nei commenti del jpg, scrive anche una sintesi delal località.
Questo è un esempio dei dati che quando va bene ti fornisce

Ora, d'altro canto ci sono molti programmini che partono dagli stessi dati exif e ti rinominano i files.
Geosetter stesso ti permette di rinominare massivament ei files con quei dati


Smanettando un po' potresti quindi arrivare a rinominare i files di conseguenza. Adesso non ho tempo di provare, ma sicuramente è possibile.

In pratica in questo modo anche i commenti/descrizione sono DENTRO il jpg o i dati iptc, e non esternamente.
La precisione non è mai inutile. Avere le coordinate il più recise possibile dentro la foto ti permette di ottenere dati più generali ed eventuali descrizioni, il contrario no. Per quel che mi riguarda cerco di avere sempre la migliore localizzazione possibile, poi l'uso può cambiare se è per lavoro, per vacanza, etc ...

Ci sono programmi che scrivono le coordinate nei file raw e non solo nei jpg ?

Geosetter mi pare supporti i dng, lightroom  darktable dovrebbero farlo ma non so se lo fanno nel file associato che creano in editing.
Per lavoro uso una macchina che fa solo jpg e a casa geriferisco i jpg dopo la postproduzione, per cui non mi sono mai posto il problema.

In risposta al messaggio di sergiozh del 30/01/2019 alle 14:11:24

Ci sono programmi che scrivono le coordinate nei file raw e non solo nei jpg ?

Con i file RAW della Nikon (che si chiamano .NEF) riesco a farlo agevolmente. Utilizzo il programma freeware ExiftoolGui.

Ho preso le coordinate e l'azimuth di ripresa da una foto jpeg georeferenziata e ho provato a iniettare tali coordinate nei tre campi
-GPS:GPSLatitude
-GPS:GPSLongitude
-Gps:GPSImgDirection

iniettando i tre dati in due .NEF che erano privi di georeferenziazione.

Ricaricando le foto, sono riuscito a leggere le coordinate e la direzione di ripresa  che erano memorizzate nei dati EXIF.

Pertanto, almeno in ambiente Nikon si può fare. Sono convinto che si possa fare anche con altre marche (Canon, Sony, Olympus, ...)

Ciao da Dash
 

In risposta al messaggio di Dash del 30/01/2019 alle 16:33:12

Con i file RAW della Nikon (che si chiamano .NEF) riesco a farlo agevolmente. Utilizzo il programma freeware ExiftoolGui. Ho preso le coordinate e l'azimuth di ripresa da una foto jpeg georeferenziata e ho provato a iniettare

tali coordinate nei tre campi -GPS:GPSLatitude -GPS:GPSLongitude -Gps:GPSImgDirection iniettando i tre dati in due .NEF che erano privi di georeferenziazione. Ricaricando le foto, sono riuscito a leggere le coordinate e la direzione di ripresa  che erano memorizzate nei dati EXIF. Pertanto, almeno in ambiente Nikon si può fare. Sono convinto che si possa fare anche con altre marche (Canon, Sony, Olympus, ...) Ciao da Dash  

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Con le sigma mah....

In risposta al messaggio di sergiozh del 30/01/2019 alle 16:50:25

Con le sigma mah....

Bene o male tutti i raw dovrebbero essere convertibili in maniera loseless, salvo la demoisacizzazione, in dng. Che viene letto da exiftool, libreria base per tutti questi programmi

@giovanni
Visto che so che vi divertite a fare codice, ricordate che tutti questi programmi usano questa libreria, exiftool, che è facilmente richiamabile da qualsiasi linguaggio di programmazione.

dopo tutti questi discorsi sul tema, questa mattina sono passato dal mio fotografo ( dove ho comperato le macchine e dove sviluppavo, Abbiamo parlato ( con un po di nostalgia) delle reflex a pellicola, e mi ha detto di riprendere ogni tanto ad usarle,per non farle invecchiare ed evitare che diventino inutilizzabili.Cosi ,tornato a casa ,ho preso in mano la mia prima reflex ( practika con 24 mm) e ''Sorpresa'' c'era una pellicola nuova all'interno ,dimenticata ,penso , da una decina di anni , ora vedremo i risultati.Ho tirato fuori il flash dedicato e un flash yashica che collego per poter fotografare in macro , vedremo cosa succede  .Prossimamente tirero' fuori anche la nikon a pellicola e cerchero' di usare anche quella ( visto che è praticamente nuova ( forse 300 scatti)
ps onestamente mi divertivo di piu con l'analogico ,(parere personale)

aggiungo visto che ci sono parecchi appassionati , cerco un tele nikon autofocus, visto che per problemi ad un occhio non riesco a mettere a fuoco con quello manuale  grazie a tutti 

In risposta al messaggio di dani1967 del 30/01/2019 alle 17:01:25

Bene o male tutti i raw dovrebbero essere convertibili in maniera loseless, salvo la demoisacizzazione, in dng. Che viene letto da exiftool, libreria base per tutti questi programmi @giovanni Visto che so che vi divertite

a fare codice, ricordate che tutti questi programmi usano questa libreria, exiftool, che è facilmente richiamabile da qualsiasi linguaggio di programmazione.

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I raw sigma non sono convertibili loseless...

In risposta al messaggio di morodirho del 30/01/2019 alle 21:08:35

dopo tutti questi discorsi sul tema, questa mattina sono passato dal mio fotografo ( dove ho comperato le macchine e dove sviluppavo, Abbiamo parlato ( con un po di nostalgia) delle reflex a pellicola, e mi ha detto di riprendere

ogni tanto ad usarle,per non farle invecchiare ed evitare che diventino inutilizzabili.Cosi ,tornato a casa ,ho preso in mano la mia prima reflex ( practika con 24 mm) e ''Sorpresa'' c'era una pellicola nuova all'interno ,dimenticata ,penso , da una decina di anni , ora vedremo i risultati.Ho tirato fuori il flash dedicato e un flash yashica che collego per poter fotografare in macro , vedremo cosa succede  .Prossimamente tirero' fuori anche la nikon a pellicola e cerchero' di usare anche quella ( visto che è praticamente nuova ( forse 300 scatti) ps onestamente mi divertivo di piu con l'analogico ,(parere personale)

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La mia Nikon non chiude più dietro. C' è una reflex di mia moglie però. 
In teoria ho tutto per sviluppare bn. 

In risposta al messaggio di morodirho del 30/01/2019 alle 21:08:35

dopo tutti questi discorsi sul tema, questa mattina sono passato dal mio fotografo ( dove ho comperato le macchine e dove sviluppavo, Abbiamo parlato ( con un po di nostalgia) delle reflex a pellicola, e mi ha detto di riprendere

ogni tanto ad usarle,per non farle invecchiare ed evitare che diventino inutilizzabili.Cosi ,tornato a casa ,ho preso in mano la mia prima reflex ( practika con 24 mm) e ''Sorpresa'' c'era una pellicola nuova all'interno ,dimenticata ,penso , da una decina di anni , ora vedremo i risultati.Ho tirato fuori il flash dedicato e un flash yashica che collego per poter fotografare in macro , vedremo cosa succede  .Prossimamente tirero' fuori anche la nikon a pellicola e cerchero' di usare anche quella ( visto che è praticamente nuova ( forse 300 scatti) ps onestamente mi divertivo di piu con l'analogico ,(parere personale)

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Vero, bisogna scattare soprattutto sui tempi lenti sotto 1/15" e fino a 1". Le fotocamere manuali (ad es. Nikon F/F2/F3 ma anche altre tipo ad es. la Rollei biottica o l'Hasselblad) regolavano i tempi lunghi tramite la rotazione di un piccolo volano che se rimane fermo troppo a lungo tende a gripparsi. E' un meccanismo con scappamento simile a quello per la regolazione dell'autoscatto, infatti fa lo stesso rumore di quando si imposta l'autoscatto meccanico su quelle macchine. Ogni tanto tiro fuori qualche macchina e le faccio una specie di seduta di fisioterapia a verificare che i tempi a occhio vadano bene e che scattino su tutte le regolazioni, e magari a fianco scatto con lo stesso tempo con una macchina moderna. 

Sono riuscito a rivitalizzare macchine che erano date per spacciate (non scattava quasi in nessuna posizione del selettore tempi). Con pazienza e magari una sessione di pulizia a eliminare le morchie impolverate, si rimettono a funzionare. E' sempre una soddisfazione vedere che una macchina degli anni '50 fa ancora il suo dovere... Altra cosa critica sono gli esposimetri (il classico Photomic), perché non si trovano più le batterie a bottone in quel formato (ma si può costruire un piccolo adattatore in plastica per adattare batterie simili come tensione e in genere per fortuna più piccole di quelle dell'epoca).
Analogo discorso per i motori, per collaudare il trascinamento bisogna usare una pellicola: ne uso di apposite che alla fine riavvolgo, rullini che non svilupperò mai ma che servono solo per far fare un po' di sforzo al motore (che se gira a vuoto non è la stessa cosa...)

Ciao da Dash
 

Hai scritto:
Ogni tanto tiro fuori qualche macchina e le faccio una specie di seduta di fisioterapia a verificare che i tempi a occhio vadano bene e che scattino su tutte le regolazioni, e magari a fianco scatto con lo stesso tempo con una macchina moderna. 

Per le reflex è bene, anzi necessario, che la macchina sia lasciata a riposo dopo lo scatto senza ricaricare. In questo modo le molle restano a riposo. Senz'altro questo si sapeva già. Non ricordo più i numeri ma è sempre possibile ricalcolarli, per controllare i tempi di scatto delle reflex serve un vecchio televisore, di quelli a tubo catodico, in cui l'immagine veniva creata su 625 righe, 25 volte al secondo. Contando le righe da posizione a posizione identica (la tendina scorre orizzontalmente), è possibile calcolare il reale tempo di scatto dell'otturatore a tendina.

Giovanni

In risposta al messaggio di Giovanni del 31/01/2019 alle 08:20:50

Hai scritto: Ogni tanto tiro fuori qualche macchina e le faccio una specie di seduta di fisioterapia a verificare che i tempi a occhio vadano bene e che scattino su tutte le regolazioni, e magari a fianco scatto con lo stesso

tempo con una macchina moderna.  Per le reflex è bene, anzi necessario, che la macchina sia lasciata a riposo dopo lo scatto senza ricaricare. In questo modo le molle restano a riposo. Senz'altro questo si sapeva già. Non ricordo più i numeri ma è sempre possibile ricalcolarli, per controllare i tempi di scatto delle reflex serve un vecchio televisore, di quelli a tubo catodico, in cui l'immagine veniva creata su 625 righe, 25 volte al secondo. Contando le righe da posizione a posizione identica (la tendina scorre orizzontalmente), è possibile calcolare il reale tempo di scatto dell'otturatore a tendina. Giovanni

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La tendina scorreva orizzontalmente sulla Nikon F, ma già sulle Nikkorex e le Nikkormat (otturatore Copal a ghigliottina) scorreva verticalmente. Poi su tutte le macchine successive (devo guardare una F2, aveva solo il duemillesimo come tempo più corto), proprio per supportare i tempi di scatto più corti e avere un sincro lampo migliore (fino a 1/250") la tendina scorre verticalmente.
La F4 e la F5 hanno 1/8000", D1, D1H e D1X adirittura 1/16000", poi dalla D2H sono tornati a 1/8000". Tutte le reflex digitali Nikon hanno la tendina che scorre verticalmente.

Al giorno d'oggi non è così importante la precisione dei tempi di scatto, in quanto è l'esposimetro a decidere la partenza della seconda tendina in base alla quantità di [sotto][sovra]esposizione che si è impostata. Magari se si imposta Manual Mode, ma in quel caso è comunque un circuito con oscillatore che detta la partenza della seconda tendina, e non un meccanismo di scatto meccanico la cui precisione tra l'altro dipende fortemente dalla temperatura ambiente.

Ciao da Dash
 

In risposta al messaggio di Dash del 31/01/2019 alle 15:27:27

La tendina scorreva orizzontalmente sulla Nikon F, ma già sulle Nikkorex e le Nikkormat (otturatore Copal a ghigliottina) scorreva verticalmente. Poi su tutte le macchine successive (devo guardare una F2, aveva solo il duemillesimo

come tempo più corto), proprio per supportare i tempi di scatto più corti e avere un sincro lampo migliore (fino a 1/250) la tendina scorre verticalmente. La F4 e la F5 hanno 1/8000, D1, D1H e D1X adirittura 1/16000, poi dalla D2H sono tornati a 1/8000. Tutte le reflex digitali Nikon hanno la tendina che scorre verticalmente. Al giorno d'oggi non è così importante la precisione dei tempi di scatto, in quanto è l'esposimetro a decidere la partenza della seconda tendina in base alla quantità di [sotto][sovra]esposizione che si è impostata. Magari se si imposta Manual Mode, ma in quel caso è comunque un circuito con oscillatore che detta la partenza della seconda tendina, e non un meccanismo di scatto meccanico la cui precisione tra l'altro dipende fortemente dalla temperatura ambiente. Ciao da Dash  

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A casa ho anche un esposimetro lunasix di mio padre, in teoria se facessi foto in studio (che ovviamente non conto di fare ma non si sa mai) potrebbe anche avere una sua utilità.
Mi chiedo se c'è modo di capire se funziona ancora da me o se debbo portarlo da qualcuno.

In risposta al messaggio di dani1967 del 31/01/2019 alle 16:03:31

A casa ho anche un esposimetro lunasix di mio padre, in teoria se facessi foto in studio (che ovviamente non conto di fare ma non si sa mai) potrebbe anche avere una sua utilità. Mi chiedo se c'è modo di capire se funziona ancora da me o se debbo portarlo da qualcuno.

domanda: non è possibile usare una digitale e confrontare il suggerimento della macchina con l'esposimetro? Questo per sapere se anche l'esposimetro che ho funziona ancora ? 

Da quel poco che so l' esposimetro manuale misura la luce incidente quello della macchina fotografica la luce riflessa ma ammetto che è una cosa che debbo rileggere.  Come tutte le cose che non si fanno si dimenticano in fretta. 

In risposta al messaggio di dani1967 del 31/01/2019 alle 19:42:20

Da quel poco che so l' esposimetro manuale misura la luce incidente quello della macchina fotografica la luce riflessa ma ammetto che è una cosa che debbo rileggere.  Come tutte le cose che non si fanno si dimenticano in fretta. 

il mio misura la luce riflessa ,lo usavo con le reflex a pellicola per migliorare le esposizioni  e per i tempi con   flash Tra le altre cose , il fotografo mi ha detto che non esistono piu le pellicole formato 220, mi dispiacerebbe, perchè vorrei riutilizzare una vecchia macchina a soffietto che usava pellicole di quel tipo. Aveva solo 1/25... 1/50 , posa b e posa t , otturatore centrale e diaframma fino a 62,  anno 1934  ma perfettamente funzionante 

In risposta al messaggio di dani1967 del 31/01/2019 alle 19:42:20

Da quel poco che so l' esposimetro manuale misura la luce incidente quello della macchina fotografica la luce riflessa ma ammetto che è una cosa che debbo rileggere.  Come tutte le cose che non si fanno si dimenticano in fretta. 

(manco a dirlo) ho un Lunasix 3.

Se guardi, dovrebbe esserci una cupolina mobile in corrispondenza del sensore. Se muovi la cupolina sul sensore, misurerà la luce incidente, se la scansi da una parte misurerà la luce riflessa. Il Lunasix aveva anche la possibilità di montare degli aggiuntivi per misurare la luce sul vetro di messa a fuoco delle macchine a banco ottico. Uno di questi giorni dovrei decidermi ad aprire un museo...

Il problema è la disponibilità delle batterie, non si trovano più i ricambi (2xbatterie da 1,35V, penso fossero al mercurio). E' cessata da parecchi anni la produzione delle batterie al mercurio.

E' possibile modificare la circuiteria per fargli accettare una tensione di riferimento diversa. Da qualche parte ho un documento scaricato dalla Rete che illustra  il lavoro da effettuare.

A proposito del movimento della tendina nelle reflex analogiche:
La Nikon F, la F2 e la F3 (ho controllato, ne avevo un paio a mano) hanno la tendina a movimento orizzontale, sincro lampo 1/60". Modelli delle serie non professionali (ad es. Nikkormat, Nikkorex o ad es. l'ottima Nikon FE FM FE2 etc) hanno tutti la tendina a scorrimento verticale, e sincro lampo di 1/125" o anche 1/200". Dalla F4 in poi tendine alleggerite in titanio, sincro lampo 1/250" e tempo più breve a 1/8000".
Le primissime Nikon F del 1959 (e le precedenti a telemetro) avevano la tendina a rullo in seta, però era delicatissima e dopo i primi 500 pezzi (ambitissimi dai collezionisti) le hanno fatte con un rullo avvolgibile di lamina di titanio. Ho una Nikon F numero 4226 (del 1959), ma è già di quelle con la tendina in titanio. Però ha tutti i particolari della prima serie, ad  esempio è compatiobile solo con ii primi pentaprisma Photomic (tipo F e tipo FT, non compatibile con quelli FTn).

Per morodirho: puoi provare con un rullino 120, la dimensione del rullo portapellicola è identica, il formato 220 era tutta pellicola e aveva autonomia doppia rispetto al rullo 120. Invece il rullo 120 è doppiato con un rullo di carta nera.

Nel formato 6x9 col rullo 120 facevi 8 foto, ne facevi 16 col rullo 220 (e in 6x6 i numeri passavano a 12 e 24 rispettivamente). L'importante è che quando superi il numero 8 nel contafotogrammi vai avanti fino in fondo, altrimenti magari lo scatto della vita l'avrai fatto sulla coda del rullo di carta...
Da qualche parte ho ancora qualche rullo di FP4 formato 120, tenuto in freezer per almeno 15 anni. Avrà sviluppato una bella velatura di fondo...

Ciao da Dash
 

infatti ricordo che usavo il 120 per il formato 6x9, ma le foto erano poche, e bisogna stare attenti che il numero sia nel centro del visore posto sul retro della macchina, 
proprio per evitare che la foto venisse tagliata e decentrata OK grazie  hai anche un banco ottico? azzzz, meglio di un professionista 

In risposta al messaggio di morodirho del 31/01/2019 alle 21:06:10

infatti ricordo che usavo il 120 per il formato 6x9, ma le foto erano poche, e bisogna stare attenti che il numero sia nel centro del visore posto sul retro della macchina,  proprio per evitare che la foto venisse tagliata e decentrata OK grazie  hai anche un banco ottico? azzzz, meglio di un professionista 

No, la banco ottico no (avrei trovato le valigie sul pianerottolo la sera stessa...)

Però quando comprai il Lunasix (svendita su eBay) mi tirarono dietro anche la serie completa di aggiuntivi per misurare l'esposizione in un microscopio e sul vetro smerigliato, oltre a un aggiuntivo per la misurazione in spot.

Ho fatto mente locale sulle batterie, e il problema del Lunasix è:
Tensione di lavoro 2,70V assicurata da 2 batterie da 1,35V al mercurio.
Alternativa: usare quelle all'ossido d'argento da 2x1,55V. Per non dover ricalibrare il Lunasix, conviene montare un diodo che provochi una caduta di tensione di 0,4V.

In Rete ci sono molti tutorial su come fare questa semplice modifica, ad esempio qui dice tutto:

http://www.biasedlogic.com/inde...

Ciao da Dash